Explorando Lipari

Mi primera tarde y noche en un velero había ido sorprendentemente bien. Después de nuestra pequeña excursión nocturna por la ciudad de Lipari, había dormido como una piedra, solo para despertar esta mañana a las 8 de la mañana y ver a la luz del día cómo se ve realmente la isla de Lipari. ¡Entonces asomé la cabeza fuera del velero y vi que era un día absolutamente hermoso! Cielos azules y soleados, no se ve una nube. Perfecto para explorar Lipari, la capital de la isla eólica del mismo nombre.

Nuestro patrón ya estaba levantado mientras mis otros tres compañeros de viaje aún descansaban. Francesco y yo tomamos un pequeño bocadillo de nuestro abundante alijo debajo de la cubierta, nos sentamos y disfrutamos del magnífico ambiente. Estábamos rodeados por docenas de botes, en su mayoría veleros, algunos barcos a motor, y algunos de ellos yates imponentes, mientras que hacia la tierra vimos amarrados varios barcos de pesca locales y los pescadores enderezaron sus redes.

Le mencioné a Francesco que la experiencia en este velero y en Sicilia en general es muy diferente de nuestro ritmo apresurado y frenético en nuestros centros urbanos de América del Norte. Agregué que fue un cambio extremadamente bienvenido de mi rutina habitual. El ritmo de la vida es definitivamente más lento aquí, y las personas parecen tener prioridades diferentes y más simples: se centran en sus amigos y familiares, y comen buena comida, beben buen vino y disfrutan de la vida todos los días. Nuestro patrón, auténticamente siciliano, también irradiaba una profunda sensación de calma y satisfacción.

Alrededor de las 10 de la mañana estaba listo para comenzar a explorar y comencé mi caminata hacia el centro de Lipari. La caminata de media hora a lo largo de una carretera concurrida es muy pintoresca, con montañas a un lado y el mar al otro, y la fortificación de la colina de la ciudad de Lipari haciendo señas en la distancia. En mi camino a la ciudad vi un lugar de alquiler de scooters, y a 15 euros por día tuve la tentación de alquilar uno por un par de horas. En cambio, decidí hacer un poco de ejercicio y continuar mi caminata hacia la ciudad.

Con aproximadamente 11,000 residentes, Lipari es la isla más grande y poblada del archipiélago Eólico de 7 islas. Es un destino turístico extremadamente popular: durante el verano la población aumenta a más de 200,000 personas. Es un vibrante centro comercial y activo puerto de ferry. Paseé por la ciudad en una de las calles principales que estaba llena de tiendas minoristas, puestos de frutas y verduras y una variedad de restaurantes.

Una calle empedrada bastante empinada apuntaba hacia una colina, así que la seguí y llegué a la fortificación de la ciudad de Lipari, que tiene una historia larga y enrevesada. Habitada desde al menos 5000 aC, la isla ha sido gobernada por sucesivas oleadas de griegos, cartagineses, etruscos, romanos, bizantinos, árabes, sarracenos, normandos, hohenstaufen, angevinos y aragoneses. Los imponentes muros de la ciudad fueron construidos por los españoles sobre una antigua acrópolis griega a mediados del siglo XVI. Dentro de los muros de la fortificación hay una imponente catedral, un antiguo castillo, excavaciones de un antiguo asentamiento griego, así como el Museo Archeologico Eoliano.

Un largo conjunto de escalones conduce desde el nivel inferior de la ciudad hasta la Catedral y, en un pequeño parche de hierba junto a los escalones, un viejo hombre local había establecido una tienda para vender una variedad de tapetes artesanales, así como piedras volcánicas como piedra pómez y obsidiana que ambos ocurren naturalmente en esta isla.

Me acerqué a él para ver lo que tenía a la venta y se presentó como «Nonno Dorino» («Abuelo Dorino») y me dijo que él tejía todos los tapetes. Encantador, me entabló una conversación y terminé comprándole dos de las obras maestras de ganchillo. En el camino me mostró una foto de su nieta y me dio muestras gratis de cada tipo de piedra volcánica. Siempre me encantan las interacciones con los lugareños, y Nonno Dorino era un personaje real. Definitivamente sabe cómo encantar a los turistas.

Bajé los escalones de la catedral y tomé un giro a la izquierda que me llevó al segundo puerto de Lipari, Marina Corta, que cuenta con una gran plaza con vista a la fortaleza y una variedad de cafés al aire libre con hermosos patios. Hoy había un gran grupo de niños en bicicleta, acompañados por varios policías locales. Parecía un evento especial de ciclismo y atraía a los espectadores entre los lugareños y los turistas.

Una pequeña capilla se encuentra en el extremo sur de la plaza y calles estrechas con varias tiendas minoristas que conducen a diferentes partes de la ciudad. En mi paseo en este día soleado, exploré algunas de estas calles laterales y encontré viviendas estrechas pero bien mantenidas, niños jugando en la calle, gatos y perros holgazaneando al sol, y muchas señoras mayores barriendo el pavimento frente a sus casas.

De espaldas al puerto del ferry, conecté con Herbert, uno de mis compañeros de viaje, y caminamos juntos de regreso al barco. Alrededor de las 2 pm estábamos listos para salir de Lipari y comenzamos a salir del puerto y nuestro capitán puso las velas una vez que estuvimos en aguas abiertas.

Viajamos al lado de la costa de Lipari y llegamos a la siguiente bahía que presentaba un pueblo que abrazaba la costa y se extendía hacia las colinas, y mirando hacia el norte, una gran sección de la isla consistía en piedra blanca. Francesco, nuestro capitán, explicó que esta piedra es piedra pómez, una piedra blanca porosa de origen volcánico.

Anclamos el bote en la bahía frente a las canteras de piedra pómez, algunas de las cuales habían sido cerradas hace varias décadas y seguían existiendo como ruinas industriales. Claudia, Francesco y Lorenzo se dieron un chapuzón en las todavía frías aguas del Mediterráneo. La temperatura no podría haber sido mucho más alta que 18 grados, y como un verdadero problema, mi política es ir a nadar solo si la temperatura del agua es superior a 28 grados. Así que para mí no fue posible, pero mis compañeros de barco disfrutaron del breve pero refrescante chapuzón. También vimos una medusa, acertadamente llamada «medusa» en italiano. Aparentemente, estos animales son más comunes cuando el agua está más fría y se ven menos durante los meses de verano.

Hacia las 6 de la tarde llegamos a la siguiente isla llamada Salina, una isla que los antiguos griegos llamaban «didyme» («gemelos»), debido a sus dos montañas principales, Fossa delle Felci (altitud 962 m) y Monte dei Porri (860 m). Llegamos al pueblo principal de Santa Marina, que cuenta con un gran puerto de embarcaciones de recreo. Existen otras dos aldeas principales en esta isla: Malfa y Leni, y la población total es de unas dos mil personas.

Mi amigo Herbert y yo fuimos a explorar el pueblo a pie. Santa Marina se compone esencialmente de dos calles que corren paralelas a la costa, la Via Lungomare Giuffré justo al lado de la costa y paralela a la Via Risorgimento, más hacia el interior. La ciudad cuenta con una iglesia más grande en Via Risorgimento, y una capilla más pequeña en una plaza justo al lado del puerto. La actividad alrededor de la plaza principal es bastante animada, con varios restaurantes, helados y vendedores ambulantes.

Como nos íbamos a cenar a las 8 de la noche, volví temprano para darme una ducha, ¡en tierra! El puerto de veleros de Santa Marina en realidad cuenta con una estación de confort con modernas duchas y baños. Y como todavía estaba aprensivo por usar la pequeña sala de combinación de inodoro / ducha a bordo, no podía esperar para realmente darme un baño. Cuando de vez en cuando te sales de tu zona de confort habitual, te das cuenta de cuán preciadas pueden ser cosas simples como una verdadera ducha tibia. Disfruté mucho de mi ritual de limpieza en tierra y me vestí para la cena.

Francesco nos llevó a un restaurante local en la calle principal llamado «Nni Lausta» (- dialecto siciliano para «langosta»), un restaurante de mariscos local de gran renombre que incluso figura en la Guía Michelin. Nuestro patrón había hecho arreglos con Fabio, el dueño del restaurante, para producir una verdadera comida siciliana de varios platos para nuestro grupo. Fabio mismo había pasado algún tiempo en los Estados Unidos y también es dueño de un restaurante en el norte de Italia, obviamente un empresario de restaurantes consumado.

Nos instalamos y nuestras comidas comenzaron a llegar. La hermana de Fabio, Sabina Giuffré, dueña de un bed and breakfast local, también se presentó y reconoció a Lorenzo, que había visitado la isla hace unos 12 años y se encontró con Sabina en ese momento. Para Lorenzo, este fue un verdadero regreso a casa, una experiencia de regreso a sus raíces, para regresar a la pequeña isla que sus abuelos paternos habían dejado en 1910. Ya había caminado por toda la ciudad de Santa Marina, Charló y se conectó o se volvió a conectar con muchos de los lugareños, y a pesar de sus limitadas habilidades italianas, no tuvo reparos en hablar con nadie.

Sabina y Lorenzo comentaron el hecho de que casi todos en la ciudad parecían llamarse «Giuffré», de hecho un nombre popular que parece remontarse a los colonos catalanes hace siglos. De hecho, un sitio web sobre apellidos sicilianos indica que «Giuffré» es el apellido más popular en la ciudad de Santa Marina. Fue genial ver a este hombre de Boston, un sacerdote católico, no menos, volver a conectar con las raíces de su familia y pasar un buen rato.

El primer plato de nuestra cena estaba listo para llegar: cada uno de nosotros recibió cinco tipos diferentes de bocados de pescado en un plato alargado que incluía atún, caballa y anchoas. Uno de los platos se llamaba «tartan di tonno», lo que significaba que era pescado crudo. Al grupo le encantó el aperitivo, no tanto porque no soy un comedor de pescado en general. Desafortunadamente, el maravilloso mundo de los mariscos en Sicilia está totalmente perdido para mí.

Pero, me dije, vas a probar cada uno de estos platos. Al menos lo intenté y decidí abrir mi mente. Así que probé las cinco variedades de pescado y había dos que parecían semi-agradables para mi paladar. El resto del grupo se sorprendió al descubrir que no como pescado, pero felizmente me obligué y limpié el resto de mi aperitivo. ¡Nada se desperdiciará aquí!

La comida continuó con dos tipos diferentes de pasta: «battarga di tonno» (con atún) y «pasta verdure di stagione» (vegetariana), que era un plato muy agradable. El plato principal era un gran pez entero para todo el grupo: «scorfano», que creo se traduce como «pez cerdo». Era un pez grande, malo pero de aspecto estético y definitivamente suficiente para alimentar a un grupo completo de cuatro personas. Mi plato principal era un plato de pasta con berenjenas, seguido de un postre de helado de limón para todos. Siguió una copa de vino local de «malvasía» (malmsey) y algunos de mis compañeros también tuvieron una grappa para una buena digestión. Una verdadera comida siciliana definitivamente consta de muchos platos, siempre incluye vino y pescado, y probablemente un vaso de licor para colmo.

Después de esta extensa experiencia culinaria, volvimos al bote y nos quedamos charlando hasta las 2 de la mañana. Es hora de descansar para un nuevo día de aventuras …

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